Что такое костюм и как его носить

Первая часть

Пожалуй, нет более привычной и распространенной одежды, чем мужской классический костюм. Его надевают всюду: на работу, на торжества, на неформальную вечеринку. В наши дни, когда фрак остался лишь для визитов к королеве Англии или получения Нобелевской премии, а смокинг широко используется разве что миллионерами, отдыхающими на Французской Ривьере, именно костюм получил значение главной одежды мужчины.

Поэтому, один из первых наших рассказов о мужском стиле, будет посвящен именно ему.

В мире есть три направления в облике мужских костюмов: британский, итальянский и американский. Самый старый и консервативный и вместе с тем стильный – это, конечно же, британский костюм.

Итальянцы отличаются более легковесным нравом, а их костюмы как будто созданы для беззаботных прогулок по набережной Средиземного моря, где-нибудь в Неаполе. Американский стиль – самый скучный, но одновременно самый неформальный и простой для тех, кто больше ценит комфорт, нежели внешний эффект. Многие эксперты в моде вообще не признают наличие американского стиля, считая его вульгарным, но будем честны, он все-таки есть, и он не так плох.

Как сразу опознать «британца»? Такие костюмы всегда приталены и вообще отлично подогнаны по фигуре. Никакая свобода, переходящая в мешковатость, для них недопустима. У них четко фиксированная линия плеча, подкрепляемая подбивкой.

Подкладка, в том числе из конского волоса, используется для того, чтобы придать пиджаку строгий, очень четкий силуэт, исправляющий недостатки фигуры. Застежка пиджака чаще всего на две пуговицы, он будет достаточно открытым для того, чтобы продемонстрировать жилет.

Английские пиджаки имеют два разреза (шлицы) сзади и отличаются небольшим вторым карманчиком справа. Исторически это был карман для билетов на метро или трамвай сотрудников банков Лондонского сити. В XIX веке даже состоятельные люди не могли позволить собственный экипаж и либо пользовались услугами кэбов, либо передвигались на общественном транспорте, где требовалось сохранять купленные билеты.

В наши дни этот билетный кармашек остался символом британского костюма.

Итальянский костюм очень легкий, часто без подкладки (вспомним про местную погоду), он свободно сидит на фигуре владельца, отчего предъявляет чрезмерно высокие требования к телосложению. На неидеальной фигуре итальянский костюм выглядит откровенно плохо, в то время, как на античном атлете он будет, пожалуй, более выигрышен, нежели английский.

Плечи у «итальянцев» часто мягкие, в Неаполе вообще порой без подбивки, плавно лежащие. Такие костюмы шьются буквально в обтяжку, что для «британцев» и «американцев» считается недопустимым. При этом рукава делаются свободными, что подчеркивается микроскопическими складками по линии соединения с плечом, «рубашечный крой» — это фирменный стиль неаполитанских портных и признак дорогого итальянского костюма.

Итальянские пиджаки застегиваются на две или даже одну пуговицу, не имеют шлиц сзади, и они почти всегда чуть-чуть короче «британцев». Жилеты с «итальянцами» носятся очень редко, так как и жарко, и вы должны чувствовать себя свободно.

Американский стиль — это прежде всего свободный крой, допускается куда большая свобода, часто переходящая в мешковатость (но не чрезмерно). У пиджака обычно будет одна шлица и три пуговицы. Жилет возможен, но не обязателен.

Такой костюм получил в Америке прозвище «мешок» из-за того, что лишен вытачек, позволяющих подогнать пиджак по фигуре, не имеет подбивки. Из-за чего сидит довольно свободно и отличается мягкими плечами, близкими к итальянскому стилю, который очень повлиял на американский. Брюки «американца» чуть шире, чем у «британца» или «итальянца».

Классическое воплощение американского стиля – костюмы кинематографических мафиози 1920—1930-х годов. Они должны быть внушительными (отчего происходит характерный для США «квадратный» силуэт) и достаточно свободными, чтобы не стеснять простых парней, готовых в любой момент вытащить из-под плаща томми-ган.

Да и создавался американский костюм преимущественно бедными итальянскими портными-эмигрантами как синтез британской и итальянской традиций, приспособленный для дешевого массового производства. Америка дала своим гражданам в XIX веке часы за один доллар, она же дала доступный костюм, который можно было не заказывать в ателье, а купить по размеру в магазине.

В СССР был наиболее популярен американский костюм, хотя до 1917 года в русском стиле куда более заметным считалось английское влияние. Какой вариант выбрать – дело каждого, но, пожалуй, встать на сторону Британии будет самым правильным. Английский костюм прощает вам большую часть недостатков, и он куда более стильный, чем простой американский.

А теперь поговорим о типичных ошибках при выборе костюма. Порой мне кажется, что на мужчин в России наложено проклятие. Хотя со времени падения СССР прошло уже 30 лет, многие строго соблюдают заповеданные их матерями и бабушками правила, касающиеся длины брюк и рукавов у костюма.

Брюки, мол должны опускаться на обувь, образуя несколько складок, а длина пиджачного рукава меряется, вытянув руки вперед – именно тогда он должен немного обнажить манжеты рубашки.

Люди! Дорогие мои, пожалуйста забудьте эти дурные «правила», потому что, следуя им вы становитесь похожи на веселого сельского гармониста, который впервые в своей жизни облачился в костюм, чтобы выглядеть на свадьбе, «как человек». Нет ничего более ужасного, чем длинные рукава, доходящие до костяшек пальцев.

Более длинные рукава допустимы у быстро растущих младших школьников, которым костюм покупается «с запасом». Взрослому человеку негоже ходить, спустя рукава.

Манжеты рубашки должны выступать из-под пиджака минимум на один, а лучше на два сантиметра. Вообще есть простое правило, позволяющее легко определить требуемую длину: должна быть заметна пуговица на манжете. А если эти манжеты французские и требуют запонки, то запонка также должна быть видна. Это ведь важное мужское украшение и лишний повод проявить индивидуальность. Впрочем, о запонках мы поговорим позже.

Несколько слов о длине брюк. Спускающиеся гармошкой на обувь они становятся настоящим клеймом для своего владельца — «я человек, полностью лишенный вкуса» — кричат они. Запомним же одну истину: брюки должны опускаться на мужские туфли, образуя миниатюрную складочку.

Возвращаясь к длине брюк, надо сказать, что как только падающая на обувь складка становится больше, чем полсантиметра, или вообще превращается в гармошку – это напрочь разрушает ваш стильный облик. Никогда не допускайте этого!

Англичане вообще считают, что брюки должны ровно ложиться на верх обуви. От подъема до каблука, вовсе не образуя складки. Это всегда выглядит идеально, одновременно предъявляя высокие требования к носкам, которые обязательно будут выглядывать из-под брюк, когда их владелец сидит.

Сморщенные, опустившиеся на лодыжку носки выглядят отвратительно, они всегда должны ровно и гладко облегать ногу, а также находиться в цветовой гармонии с костюмом. Но и об этом мы еще поговорим особо.

Примеряя брюки, помните, что вы будете носить их либо вместе с поясным ремнем, либо с подтяжками, потому что иначе вам придется постоянно подтягивать их на пояс, что выглядит в обществе не лучшим образом. И если вам кажется, что брюки и так хороши, а значит не нуждаются ни в ремне, ни в подтяжках, это значит, что скорее всего они вам малы и надо внимательно к ним присмотреться.

Выбирая между ремнем и подтяжками, стоит послушать совета англичан и сделать выбор в пользу подтяжек. Потому что только они позволяют отрегулировать посадку брюк идеально и всегда поддерживать ваши штаны ровно на том месте, где они должны быть.

Неслучайно самые дорогие костюмы шьются вообще без шлевок для ремня, так как рассчитаны на ношение исключительно с подтяжками. Опять же, итальянцы это правило порой отрицают и считают правильным продемонстрировать окружающим атлетический живот, не нуждающийся в затягивании, и пояс костюмных брюк, на котором неброско выделяется пряжка дорогого ремня. Дорогого! Это очень важно, потому что зачем он иначе вообще нужен.

Еще одно правило хорошего костюма: он должен идеально сидеть на фигуре. Что это означает? Всего лишь то, что следует забыть про несколько сантиметров «про запас», которые часто берутся ради возможности надеть под пиджак какой-нибудь теплый вязанный свитер.

Тут все очень просто. Или вы, как британец, носите жилет и тогда сразу же (при покупке, при примерке) надеваете пиджак с ним и смотрите, что получилось в итоге. Или же подобно итальянцам, вы жилет отвергаете и тогда меряете пиджак без него.

Ничего, кроме жилета, под классический костюм надевать не стоит. Теплый жилет или свитер будем допустим к непарному спортивному, особенно твидовому пиджаку, и только в ситуации, когда на улице прохладно и сыро, а вы не надели плащ или осеннее пальто.

Уподобляться луковице, нося множество слоев одежды – очень безвкусно, что бы ни говорили про многослойность современные «задаватели трендов».

Идеальная посадка костюма по фигуре означает то, что он одновременно не провисает и не обтягивает тело владельца. Да, да – все эти «давайте посвободнее» - столь же ужасно, как и обтягивающие пиджаки и брюки.

Правило здесь не менее простое: вы должны чувствовать, что вот если убавить или добавить еще чуть-чуть, то одежда станет или слишком узкой, или повиснет на вас как на вешалке. Определить идеал легко: застегнутый пиджак не должен морщить в районе пуговиц на животе и не должны расходиться шлицы на спине. При этом пиджак не должен висеть на вас.

В этом необходим точнейший баланс, а любое смещение в ту или иную сторону способно напрочь погубить внешний вид. То же самое относится и к брюкам. Поэтому следите чтобы они не обтягивали ваши ягодицы и бедра (оставим такой облик лицам с небинарной гендерной идентичностью) и одновременно не превращались в широченные пароходные трубы, как это было модно в 1950-х годах, и как до сих пор считается модным в Северной Корее.

Для завершения добавлю, что у хорошо сидящего пиджака не должно быть вмятин на верхней части рукава, там, где он пришивается к плечу. Воротник должен лежать ровно и прилегать к воротнику рубашки. Не допускаются складки на груди и на спине. Не допускаются плечи, выступающие по сторонам и удерживаемые лишь плотной подкладкой. Если такие проблемы имеются – отказывайтесь от этого пиджака сразу – подогнать его по фигуре будет чрезвычайно трудно.

И на прощание еще несколько простых, но важных правил. Нижнюю пуговицу пиджака и жилета никогда не застегивают. Это правило не действует, если у пиджака только одна пуговица. Если у пиджака три пуговицы, верхнюю тоже можно расстегнуть, но только если вы сидите.

К двубортным пиджакам и жилетам это правило не относится, на них все пуговицы должны быть застегнуты. Если у вас дорогой пиджак, в котором пуговицы на рукаве могут быть расстегнуты, обязательно расстегните нижнюю (если вы очень модный, расстегните две нижних пуговицы). Этот обычай завел в начале XIX века русский император Александр I, бывший тогда «иконой стиля».

Лучший способ подчеркнуть вкус и индивидуальность – носить платок-паше в нагрудном кармане пиджака. Галстук к костюму важен, но не обязателен, его также можно легко заменить шейным платком.

Галстук не должен доходить до пряжки ремня или тем более опускаться на нее – на сантиметр выше – идеально. Короткий галстук можно носить только военным к мундиру, у остальных он выглядит вульгарно.

Прорезная петличка в лацкане служит для бутоньерки. В идеале это свежий маленький цветок, но можно использовать и небольшое украшение из металла с ценными камнями или даже запонку. Ножка бутоньерки должна быть заправлена в петлю и закреплена булавкой с изнанки.

Оставлять ее снаружи – дурная традиция американцев, которой совсем не следует подражать. Впрочем, скорее всего, вы наденете бутоньерку лишь в день своей свадьбы.

Оставайтесь настоящими русскими дворянами. Одевайтесь стильно!